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蛋挞、荸荠、馄饨、芫荽……
若把这些凑成一桌子菜，铁定能片刻引发东说念主们心中的多巴胺，为门客带来满满的抖擞，然则，你们能准确说出它们的名字吗？
世上还真就有这样“博大深湛”的“食物说话学”，想读对它们的名儿，可就是龙套易。比如，不知若干东说念主，读错了“蛋挞”。不信？缓缓往下看。
不虞志，是以读分歧
要说被“食物说话学”搞得头疼，也不全是咱们我方的包袱。
谁叫这乌泱泱的食材雄兵里偏巧藏着这样多荒原字？
深谙此说念的，荸荠能算一个。这俩字的读音是 bí qí，炖锅里头的荸荠早就被鸡汤煨得软烂香糯，只等被端上桌儿了。
荸荠，也叫马蹄、地梨，果肉呈白色，是一种水生的草本植物，口感坦直清甜，固然顶着这个晦涩难认的名字，可它也许就藏在饺子馅儿里、装在生果篮里或者干脆躺在街上摆着的竹箩筐里。
天然，这能让吃了哑巴亏的餮客们憋一肚子火——马蹄这个名字又顺耳又上口，为什么非要拿“荸荠”俩字给东说念主添堵？
“荸荠”这个名字背后，照实有由头。
千百年前的古代，东说念主们并不知说念荸荠是啥，更莫得地梨、马蹄之类的说法。《本草提要》记录了这种清甜果实的“离奇”身世——“乌芋，其根如芋，而色乌也，凫喜食之，故《尔雅》名凫茈。”
凫，是指水里的野鸭；茈，也就是茈草，放在一齐，就得了这样个粗陋直白的名字。其后，可能是误读，也可能是读音变化，总之，凫茈成了凫茨。古语里头，荸和凫音周边，经过几次音变，凫茨也就成了今天的荸荠。听着玄乎，可很多扣问皆佐证了这种猜测，比喻说清代段玉裁就直言：“今东说念主谓之葧脐，即凫茈之转语。”说话学家郑张尚芳还指出，从“凫”到“荸”的音变，可能受到了江淮官话的影响。
不外，也有扣问发现，荸荠的成长还有另一套版块。从方言来看，“荸荠”的前世能够叫“脖荠”，也就是肚脐的道理。蓝本这种圆乎乎胖墩墩的果实，和肚脐有些形似，古音内部，脖和荸赶巧是同音字，方言里头，“荠”的读音截然不同，可皆和“脐”的发音沾点关系。是以，真相也可能是，人人拿“脖荠”这个名字称呼植物实在太过顺溜，这俩字的字形和道理干脆平直发生变化，肉月旁成了草字头，荸荠就成了植物的专用名字。
总之，不管荸荠俩字再奈何难读，亦然名正言顺的。比较起来，“马蹄”反而成了人人随口叫叫的昵称。
如果“荸荠”是荒原字在食材里的小试牛刀，那藏在各大奶茶店配料内外的“蒟蒻”（jǔ ruò）彻底算是大招。
对奶茶爱好者来说，想要在丝滑的奶茶里添上这个配料，最初得攻破读音这一关。
毕竟，比起果冻、布丁或者仙草这样局面口感皆颇为相似的甜点，蒟蒻若干显得冷落而不近情面。
但是，要拿布丁之类的名字“概而论之”，无异于把耄耋老东说念主生生退化成稚嫩孩童。蒟蒻这个名字，几百年前就被盖印认定了。宋代唐慎微的《证类本草》有言：“蒻音弱。口味辛，寒，有毒。”郑樵在《通志》里头说得更显明：“蒟，其实曰蒟蒻，生于叶下，舆天南星班杖相似。其根生时可为糊黏，熟之可食。”《本草提要》点出了蒟蒻的别号，鬼芋，吴其濬的《植物名实图考》更是只言片语天机，将其称为磨芋、由跋。
照这条陈迹一捋，好几百年技术昔日，蒟蒻也成了咱们正常最老练不外的魔芋（磨芋）。不同的是，古时的蒟蒻演出着药材脚色，证据着消肿、解毒的功效，到了当代，因为生蒟蒻的块茎带有毒性，东说念主们继而因循了先东说念主们琢磨出的好要害——碾碎成粉再成胶，蒟蒻摇身一造成了Q弹滑嫩、治服一众甜口爱好者的甜品食材。
如果，荒原字为名的食材恰好碰上天真庸俗的奶名，杀伤力成倍加多——食材的真实学名早就不知被门客们丢到哪个犄角旮旯了。
这种苦，芫荽（yán sui）彻底能懂。
别焦灼说根底不知说念这种食材，红烧牛肉、红油鸡片、涮暖锅，哪说念大菜里不得搁上少许？因为芫荽有个奶名，叫香菜。
从芫荽到香菜，它到底阅历了什么，可能还得靠李时珍为咱们揭晓谜底——
荽，许氏《说文》作葰，云姜属，不错香口也……张骞使西域始得种归，故名胡荽。今俗呼为蒝荽，蒝乃茎叶布散之貌。俗作芫花之芫，非矣。
也就是说，芫荽是圭臬的外来户，原名胡荽，民间也叫蒝荽，是为了贴合它“茎柔叶细而根多须”的外貌风光，其后被民间误读成芫荽。至于香菜，这个奶名也有由头，等于护讳——“石勒讳胡，故并、汾东说念主呼胡荽为香荽”。到了当代，许是“荽”字过于拗口，就着“香荽”的台阶，也就简化成了阳春白雪的“香菜”。
戏剧的是，在满街皆是香菜拌牛肉、香菜肉圆的当代，四川等地区还保留着“盐须”一类的叫法，勉拼集强遮挽了点香菜学名的滋味。
不知芫荽心里，能否好过些许？
意志，还是读分歧
荒原字，不虞志也就不虞志了。更难堪的是，把那些看起来意志的字读错，亦然真的莫名。
比如，“馄饨”奈何读？hún dun？满大街好像皆是这样叫。
照正规的途径，馄饨，区别为hún tún，连读时“饨”字变嫌为轻声，等于hún tun。这种读音，不异也能悲悼吃食的出身上去。
馄饨的得名说法挺多。最离奇的一种得属《幽兰居士东京梦华录卷之四》中记录的民间神话。相传汉朝时，朔方匈奴部落有两个杀东说念主如麻的领袖，“浑氏屯氏”。这两东说念主罪大恶极，匹夫忍无可忍，被惹急了，干脆想出个要害，用肉馅包成一种吃食，煮熟了，就当“食恶东说念主之肉”，这种吃食的称呼，也就成了暗射“浑（hún）氏屯（tún）氏”的“馄饨”。但由于太过离奇取巧，这种说法饱受质疑。
《唐语林校证卷八》给出另一种说法，馄饨源于费解，一位上古天使。费解之名大气、上台面，可就是多借几个胆子，敬奉鬼神的先东说念主们也不敢说我方食用的是天上的至人，如斯，费解的偏旁才发生了更正，成了人人碗里的“馄饨”。据验证，“沌”读作“费解”时为“徒损切，音囤”，而与之形似的“饨”，徒浑切，音屯，“魂”韵，这样推理下来，hún tún俩字的读音皆算是铁板钉钉。
那满街上的hún dun又是从那儿冒出来的呢？学者得出论断，算是惯性念念维插手。据推测，饨对列位可口嘴们来说照实有些目生，但与它形似的“沌、炖、钝”皆拿d当声母，“举一反三”下来，把馄饨读成hún dun，天然适宜“逻辑”了。难怪两广地区的老餮们别出机杼地想出“云吞”这个雅称，这下总不会读错。
“馄饨”的字形也算有数，但即等于一碗香浓软稠的“芝麻糊”，也要铆足了劲给咱们使绊子。就算是民风了棒子糊糊（hú）的朔方一又友，捧着这碗黑黝黝的小吃，也很难意想它的真实读音，却是芝麻糊（hù）。
在《康熙字典》里头，还暂时找不到“芝麻糊”的用法，可在《新华字典》里头，芝麻糊就有了“本名分”。糊（hù），特指像粥一样的食物，面糊、辣椒糊也皆是这个途径。
让东说念主憋闷的是，闯过了原土食物的关，从西方“远说念而来”的吃食们，也要在读音上横插一脚。
香甜可口的蛋挞就暗暗地给人人挖了“坑”，无奈读蛋挞（tǎ）的一又友实在太多，以至于不少媒体还有利发文改良它的读音。
照实不冤。字典里的挞（tà）就一个读音。再连合它的出身来看，蛋挞（tà）只可读四声。
蛋挞，英语称呼为“egg tart”。柯林斯大辞书中，tart试验指甜心的馅儿饼。诸多蛋挞中的杰出人物，葡式蛋挞的出生，离不开一位英国东说念主——安德鲁·史斗。他早年在葡萄牙试吃到了传统的蛋挞后，酣醉于好意思食的同期也运行脑筋，选定英国式糕点作念法，改用英式奶黄馅儿，减少了糖的用量，创制出葡氏蛋挞。这种甜点，表皮良好高昂，一口下去，内馅柔柔软嫩，甜而不腻。蛋挞的读音，试验上也就是tart的音译。
迈过了点心埋的坑，往各大景区、饭铺里走走，彻底能再次得益一堆关卡。
到了朔方面馆，想要来碗鲜香爽辣的筋说念面条，得先意志这俩字——饸饹（héle）。饸饹面多为荞麦制成，所谓“朔方山后，诸郡多种、治去皮壳，磨而为面……或作汤饼，谓之河漏。”河漏，说得是个形象，得有有利的压制工具，滚汤百沸时，面团被塞进工具中的圆洞、木芯置于洞口。双臂使劲一压，细长筋说念的面条少许点落下，等于河漏面，也就是现时的饸饹面。
走进南边小店，想来一份清亮开胃的凉拌豇豆，也得过了读音这一关。“豇”和“缸”长得像是双胞胎，策动读音也差不离？可翻开康熙字典望望，“古雙切，音江。豆名。”这才是东说念主家的本名——豇（jiāng）豆。
如若再遭遇一家日料店，就轮到了牛丼饭的演出技术。
按照《新华字典》，得读作（niú jǐng fàn），但要按日语译过来，又得念成dòng。
再加上海鲜阛阓里的文蛤（wén gé）、饭桌上的清炒苋（xiàn）菜、锅里头的白水茼蒿（tóng hāo）……
别焦灼衰颓，毕竟，挑战还没末端。
菜我爱吃，字我废弃
上头的情况固然让东说念主头疼，倒也算是有迹可循。可还有些食物，看着讲理朴实，一脱手，真的绝招。
头一种绝招，等于读音两可，横竖皆有理，只叫东说念主傻傻分不清。
这一招，牛轧糖算是用到了极致。牛轧糖甜密香软，好意思味可口，可就是这种惹东说念主爱好的吃食，愣是没挤进《汉语大辞书》《当代汉语辞书》和《当代汉语表率辞书》的任何词条，是以，牛轧糖究竟奈何读，在泉源上就多了重迷雾。
天然，牛轧糖也不是石头缝里蹦出来的。钱乃荣先生曾在“上海方言中的外来词”中，揭露牛轧糖的身世。钱先生以为，牛轧糖是典型的外来词汇，真身是一种西方叫作念nougat的奶糖，音译过来，在糖纸上，除了牛轧，还有鸟结、纽结三种写法。如斯，读成牛轧（gá）糖也算是言之成理。
也有东说念主站出来唱反调。有东说念主有利拿媒体语料库来考虑，发现时包括《新闻联播》在内的媒体中，牛轧（zhá）糖的读法反而更占上风，简直皆把这种奶香馥郁的糖果称作牛轧（zhá）糖。况兼，轧有着“压”的道理，赶巧符合牛轧糖的制作流程，读（zhá），还是说得昔日。
这还算客气的，至少轧字（zhá）（gá）的读音，在字典里好赖露了个面。
可有些食物狠起来，连字典皆安坐待毙。
比如鸡枞菌，枞这个字不管读zōng还是cōng，皆和食用菌莫得半分关连。故事的正主，是个连输入法皆长远不出来的“狠脚色”——
这种食用菌盖圆锥形，中央脱落，老熟时微黄，滋味鲜好意思，因为味好意思如鸡，长在土中，是以在古代文籍中写为“土从”，的确的读音，实为cōng。固然争议不断，字形亦然颇为潦草，可涓滴不影响此菌闯荡江湖。掀开浏览器，唾手一搜，各式可见的（土从）抒发，既成了东说念主们和输入法战斗的招式，更肃静地见证着这种食物的真实威力。
然而，鸡（土从）菌的“凶猛”放在另一种吃食眼前，片刻成了跟蜻蜓点水。逃离输入法算什么，真有能耐，不如从音到形，从字典到古籍以至神话，皆无迹可循。
这少许，biangbiang面还真作念到了。
与这种飞奔陕西、油鲜面香的卖相相对的，是它传奇般的名字。
神话，古时咸阳有位书生，腹中饥饿然则囊中憨涩。为了填饱肚子，他想出一个成见，到面馆先点上一碗热腾腾的面，狼吞虎咽吃完，叫来了雇主。书生问雇主，这面叫作念啥？这可难住了雇主，只可反问书生，你说叫啥？还容许书生，唯有能说露面的名字，两碗热面，就送给书生。
书生也不客气，拿来文字纸砚，一通笔底生花——
少许撂上天，黄河两端弯，八字大张口，士字向进走，你一幺，我一幺，中间夹个言字口，你一言我一言，中间夹个马大王。心作念底，月作念旁，留个挂钩挂麻糖，坐个车车逛咸阳。
搁笔后，纸上多了一个大字，却是没一东说念主义过。大伙连连称奇，雇主也软下语气辞谢求教，书生告诉雇主，这字念biang。而后，热腾腾的宽面得了个名，biangbiang面。
戏说除外，也有正经八百的验证论辩。学者张志春曾字据考古和方言学推断，biangbiang面实为饼饼面的音变。傅功振教悔更是平直把baingbiang面的出世归于秦地这方水土。照这种扩充，biang试验上是秦东说念主用水和面，将面团放到石头或案板上捶打时发出的声响，也恰是这个biang，在稠密拟声中尤为响亮淳朴，活脱脱是秦东说念主利用强音的写真。
biang的字形更像是缓慢版的百科全书，秦地的地舆环境、居住局面、饮食民风等完全浓缩在小小的字形中。比喻说，“穴”代表古秦东说念主以洞居为主的特质，言，实为盐，这背后，等于生存在黄河流域的秦地先民早早地用盐、制盐的深厚历史。
直白点说，biang不仅是民间生造出的字，更是名副其实的文化字。这背后，淌过的不啻米面醇香，还有独属于秦地的澎湃往昔和悠悠年事。
如同张光直的感触：“到一个文化中枢的最好阶梯之一，就是通过它的肚子。”
也如历史学家孙隆基的玄虚，“吃”恰是中国文化一种最坚固的深层结构。
能够，咱们对食材“咬文嚼字”，守着的，就是这一条内涵吧。
参考文件：
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